Die Folgen der Kolonisierung für die Inuit in Grönland

Anfang der 1970er-Jahre zählte Nuuk, die nördlichste Hauptstadt der Welt, etwas mehr als 7.000 Einwohner. Heute sind es fast 20.000, ein Drittel der grönländischen Bevölkerung. Die Zahl der „Nicht-Grönländer“ ist dagegen im gleichen Zeitraum lediglich von zweitausend auf viertausend gestiegen. Die meisten neuen Einwohner sind Inuit - die Ureinwohner der Insel, die dort immer noch die wichtigste ethnische Gruppe darstellen.

Sie wurden zwangsweise aus den Dörfern in die Stadt umgesiedelt - eine in den 1950er-Jahren vom dänischen Königreich angeordnete Zwangsmaßnahme, mit der zwei Ziele verfolgt werden sollten: die Inuit „dänischer“ zu machen und ihre Subsistenzwirtschaft zu industrialisieren.

Die Besiedlung Grönlands durch die Dänen war eine politische und industrielle Kolonisation. Sie begann offiziell 1721 mit der Mission eines Priesters, die von der Kirche und der dänischen Krone unterstützt wurde. Seitdem sind die Verbindungen zu Kopenhagen nie abgerissen, abgesehen von einem kurzen Intermezzo während der Nazi-Besetzung Dänemarks, der Grönland entkommen konnte.

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Seit den 1960er-Jahren fordern Grönlands Inuit mehr Freiheit. 1979 bildeten sie ihr eigenes Parlament und leiteten damit die „postkoloniale“ Phase ein. 2009 wurde ihnen die Grundlage für eine vollständige Unabhängigkeit gewährt, zum Beispiel durch die autonome Verwaltung ihrer eigenen natürlichen Ressourcen. Doch wird die Insel heute noch immer von Dänemark verwaltet.

Vor diesem Hintergrund gewann die linke Unabhängigkeitspartei Inuit Ataqatigiit die Wahlen 2021 mit einem Programm, das die vollständige Unabhängigkeit von Dänemark und eine strenge Kontrolle der an ausländische Unternehmen vergebenen Bergbaulizenzen vorsieht. Die grönländischen Politiker sind zuversichtlich, dass sie ihre Ressourcen vor den Begehrlichkeiten neuer potenzieller Kolonisatoren wie China, Russland, USA und der Europa schützen können und gleichzeitig mehr Autonomie von Kopenhagen erlangen können. Was sie jedoch in den letzten sechzig Jahren nicht schützen konnten, ist ihre kulturelle Identität, die zunehmend bedroht ist.

Entvölkerte Dörfer

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss Dänemark, dass es an der Zeit sei, die lokale Wirtschaft Grönlands zu entwickeln. Die Eisinsel bot zahlreiche Möglichkeiten für den kommerziellen Fischfang, insbesondere für Garnelen und Heilbutt - einen großen Plattfisch, den die Inuit fangen, indem sie eine Leine mit Hunderten von Haken durch ein Loch ins Eis lassen.

Dänemark führte Unternehmen ein, die die gleiche Tätigkeit in industriellem Maßstab ausübten und fügte Flotten von Fischereibooten hinzu, die nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern auch die Lebensweise der Dorfbewohner tiefgreifend verändern sollten.

Ehemalige Jäger und Fischer begannen, in den neuen fischverarbeitenden Fabriken in den größeren Siedlungen nach Arbeit zu suchen.

Die dänische Regierung rechtfertigte das Verschwinden mehrerer Siedlungen von der Landkarte mit dem Argument, dass die Aufrechterhaltung von Dienstleistungen wie Schulen und Kliniken überall zu schwierig und teuer sei und es einfacher wäre, wenn die Inuit in die größeren Städte zögen, wo die Infrastruktur bereits vorhanden sei.

Infolgedessen lebten viele indigene Familien in großen Betonbauten in Nuuk, die eigens für die Umsiedler aus den kleinen Siedlungen gebaut worden waren, und gaben ihren traditionell naturverbundenen Lebensstil auf.

Einige Inuit-Traditionen sind in Nuuk bereits verloren gegangen, wie z. B. der Fischfang durch Eisbohrung.

Am Hafen der Stadt sieht man sowohl die großen Fischerboote der Royal Greenland - Grönlands größter Fischereigesellschaft, die vom grönländischen Regierungsbüro kontrolliert wird - als auch die kleinen Boote der lokalen Fischer. Zumindest teilweise können die Ureinwohner ihre Ausbeute an den Fleisch- und Fischständen der Märkte verkaufen, auf denen nur Inuit einkaufen.

Die Jäger hingegen fangen ihre Beute weiterhin auf traditionelle Weise und wagen sich in die Berge, die die gesamte Insel bedecken.

Weggehen oder zurückkehren?

Einerseits hat die Industrialisierung der Fischerei sowohl in Grönland als auch in Dänemark wirtschaftliche Vorteile gebracht, andererseits hat sie die Möglichkeiten der kleinen Unternehmen und der lokalen Fischer, aktiv am Markt teilzunehmen, eingeschränkt, was die wirtschaftliche Autonomie der Gemeinden verringert und neue soziale Probleme geschaffen hat.

Narsaq, eine Gemeinde mit weniger als 1.500 Einwohnern, die an einem Fjord über 450 Kilometer südlich der Hauptstadt Nuuk liegt, ist eines der Hauptopfer dieser Entwicklung. Fünfzig Jahre nach seiner Eröffnung schloss Royal Greenland seine Fischverarbeitungsfabriken und verdammte das Dorf zu einem dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Niedergang.

Die in den 1970er-Jahren im Rahmen des dänischen Entwicklungsplans für die Fischindustrie in Grönland eröffnete Garnelenverarbeitungsanlage garantierte einem großen Teil der Bevölkerung mehrere Jahrzehnte lang wirtschaftliches Wachstum und stabile Arbeitsplätze.

2010 führten jedoch Probleme mit den Fischbeständen - immer weniger Garnelen werden gefangen, weil sich die Arten wegen des Klimawandels nach Norden bewegen - und die daraus resultierenden höheren Betriebskosten zur Schließung der Anlage. Mehr als 100 Menschen (fast 10 % der Bevölkerung) verloren ihre Arbeit. Viele Familien waren gezwungen, die Siedlung im Süden Grönlands auf der Suche nach neuen Möglichkeiten in der Hauptstadt zu verlassen. Seit 2010 hat Narsaq 20 Prozent seiner Bevölkerung verloren und leidet unter der höchsten Arbeitslosenquote Grönlands.

Ole Møller ist der Elektriker von Narsaq. Er verließ die Hauptstadt Nuuk, um in sein Heimatdorf zurückzukehren - eine politische Entscheidung: „Meine Frau und ich haben dänische Namen und wurden in den Jahren geboren, als es besser war, Däne zu sein als Grönländer“, sagt er. Für seine Töchter Qupanuk und Iluna, eineinhalb Jahre und neun Monate alt, gilt das nicht mehr.

Im Gegensatz zu den in den Schulen in Nuuk vorherrschenden Sprachen Dänisch und Englisch beschlossen sie daher, ihnen zuerst Grönländisch beizubringen: „Wir haben Angst, dass die grönländische Sprache zusammen mit unseren Traditionen verloren geht“, erklärt Ole, während er kocht und sich nebenher noch um die beiden Mädchen kümmert.

Die Rückkehr in eine so abgelegene Gegend macht alles schwieriger.

„Durch die Abgeschiedenheit muss man selbst auf die einfachsten Dinge warten: von Medikamenten bis zur Farbe, um die Wände des Hauses fertig zu streichen, muss man mehrere Monate warten“, sagt er, während er die halb fuchsiafarbene, halb rote Fassade seines Hauses betrachtet. “Der Winter kommt und die Farbe ist mir ausgegangen, ich werde sie im nächsten Sommer fertig streichen.”

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„Wir haben Angst, dass die grönländische Sprache zusammen mit unseren Traditionen verloren geht“ – Ole Møller

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Ein alter Fischer, der früher als Lieferant für das Königliche Grönland gearbeitet hat, verbringt seine Abende jetzt im Inugssuk Cafe, einer der wenigen Kneipen in Narsaq.

Er stellt sich als Christ vor und ist von unserer Anwesenheit fasziniert, denn Ausländer kommen nicht oft in sein Dorf. Im Laufe des Gesprächs kommt er auch auf persönliche Dinge zu sprechen.

„Die Selbstmordrate in Grönland ist so hoch, dass es nicht übertrieben ist zu sagen, dass jeder mindestens einen Bekannten hat, der sich das Leben genommen hat.“ Dann zeigt er Fotos seiner Enkelkinder und erzählt, dass seine Tochter ebenfalls Selbstmord begangen hat. 

Während er spricht, küsst er das Telefon, so als könnte dies seinen beiden mutterlosen Enkelkindern etwas Trost spenden. Seine Tochter war Mitte Dreißig und gehörte zu der Generation, die sich noch immer fragt, ob es in ihrer Heimat noch eine Zukunft geben kann. 

Die Inuit der jüngeren Generation befinden sich in einer Übergangsphase: Einerseits wollen sie die Jagdtradition ihrer Großeltern und oft auch ihrer Eltern bewahren, die in einer tiefen Verbundenheit mit der Natur und ihrem Land wurzelt; andererseits sind sie orientierungslos durch die Erwartungen an ein städtisches Leben.

Sie fühlen sich ihrer Identität beraubt und distanzieren sich sowohl von früheren Generationen als auch von ihren Altersgenossen in der globalisierten Welt. Am stärksten davon betroffen sind junge Menschen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren.

Wie bei anderen indigenen Völkern, die gezwungen waren, ihre Lebensweise radikal zu ändern, begann der Identitätsverlust mit der von den Dänen angeordneten Entwurzelung.

Die Dänen zwangen die Inuit nicht nur ihre Wohnorte auf, sondern auch ihre Sprache, ihre Religion und ihr Bildungssystem. Sie zwangen sie, ihre Dörfer zu verlassen und in die Städte zu ziehen. Außerdem verboten sie den Gebrauch lokaler Traditionen und der Sprache Kalaallisut, um sie zu dänischen Bürgern zu machen.

In den 1970er-Jahren nahm die Zahl der Selbstmorde in Grönland drastisch zu: Von 1970 bis 1989 stieg die Rate von 28,7 auf 120,5 pro hunderttausend Einwohner. Heute geht sie zwar langsam zurück, gehört aber immer noch zu den höchsten der Welt mit etwa 81 pro hunderttausend Menschen.

Wenn das Eis verschwindet

Tukumminnguaq Lyberth wurde in Qaanaaq, der nördlichsten Stadt Grönlands, geboren. Die Inuit nennen diesen Ort Thule. Es ist der Name einer imaginären Insel, die nach Ansicht alter Gelehrter die Grenzen der Welt markierte.

Wie viele 30-jährige Inuit-Frauen ist auch Lyberth nach Nuuk gezogen, um zu arbeiten. Sie ist seit kurzem Mitglied von Oceans North, einer Vereinigung, die sich für die Rechte der Inuit einsetzt, insbesondere im Hinblick auf die Fischerei und den Schutz der Meeresumwelt.

Wenn Lyberth an ihre Kindheit denkt, erinnert er sich an die Jagden, die die Männer ihres Dorfes auf Eisschollen durchführten.

„Die Eisschollen waren so hoch“, sagt sie, während sie den Arm über den Kopf hebt und mit einem Lächeln wieder aus ihrer Erinnerung auftaucht. “Sie war größer als ein Mensch und wir waren so leise wie möglich, wenn wir sie beim Jagen überquerten.”

Heute ist die Situation anders: In den letzten zwanzig Jahren sind Jagd und Fischfang für die Bewohner von Qaanaaq, die zu den wenigen gehören, die noch versuchen, sie nach traditionellen Methoden auszuüben, immer schwieriger geworden. Schuld daran ist der Klimawandel, der das Eis zum Schmelzen bringt. 

Im Norden der Insel müssen die Inuit-Jäger und -Fischer kilometerweit über das Eis wandern, bis sie die richtige Stelle finden, an der sie ein Loch bohren können, von dem aus sie fischen und Meerestiere jagen können.

„Eis ist für uns alles“, sagt Tukumminnguaq Lyberth, "das ist für Sie sicher schwer zu verstehen. Aber wir bekommen alles, was wir zum Leben brauchen, aus dem Eis. Diese Beziehung hat es uns ermöglicht, eine Kultur und einen Lebensstil in enger Harmonie mit der Natur zu entwickeln und unsere Ressourcen optimal zu nutzen.“ 

Das Problem ist, dass das Meer früher bereits im September zugefroren ist, wenn die Tage noch lang sind und die Jäger mit Schlitten auf die Suche nach Robben gehen können, um sich für den langen Winter einzudecken.

Heute friert es erst gegen Ende Oktober oder sogar November zu, wenn die Dunkelheit den Tag beherrscht. Außerdem bleibt das Eis viel dünner und droht zu brechen. Das hat zur Folge, dass die Jagd und der Fischfang immer gefährlicher werden: „Ich kenne mehrere Jäger, die ihre Tätigkeit aufgegeben haben, weil sie ihre Hunde nicht mehr ernähren können und die Jagd nicht mehr genug Geld bringt, um die Rechnungen zu bezahlen. Die Jagdkultur ist in Gefahr“, sagt Lyberth.

Das schmelzende Eis ist wie der verrinnende Sand einer Sanduhr: „Wenn das Eis verschwindet, werden auch wir hier früher oder später verschwinden.“

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🤝 Dieser Artikel wird im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts Come Together veröffentlicht